新年伊始，業(yè)績一路領(lǐng)跑快時尚的Zara突然關(guān)閉了其昔日中國區(qū)最大旗艦店，這令業(yè)界感到非常震驚。

　　該店同時也是Zara在中國開設(shè)的第一家以全新店鋪形象打造的專門店，共有3層樓，總面積超過3000平方米。該店自2011年12月7日開業(yè)后至今已超過五年，該店的前身則是LV和Dior租用，Zara中國公司官方證實，該店已于2月4日正式關(guān)閉。

　　有分析人士指出，本次關(guān)店除了跟成都的春熙商圈東擴有關(guān)外，目前時尚零售也陷入低潮時期，快時尚將面臨調(diào)整，關(guān)閉店鋪還會持續(xù)，這也符合品牌整合資源的策略。

　　實際上，Zara早在去年就透露會放緩實體店的擴張，而將注意力更多投入到線上渠道，Zara母公司Inditex (IDEXY)首席財務(wù)官Ignacio Fernández曾對媒體表示，現(xiàn)在消費者在不同的渠道上購買東西，集團更傾向于所有渠道的合作。

　　增加電商渠道、收縮實體店渠道已成為快時尚品牌們不約而同的選擇。今年1月底時尚頭條網(wǎng)報道，H&M集團為了更專注發(fā)展電子商務(wù)，放棄每年開設(shè)10%至15%家新實體店的目標。

　　H&M 集團(HNNMY)CEO Karl-Jordan Persson表示，受全球地緣政治經(jīng)濟動蕩影響，令H&M集團2016全年凈利潤同比大跌10.8%至1.9億美元，在意識到來自亞馬遜、阿里巴巴等電商平臺上品牌的強烈競爭后，集團決定大力發(fā)展并完善H&M的電子商務(wù)，新目標是通過實體店和在線零售的結(jié)合實現(xiàn)年銷售額10%至15%的增長。

　　有分析人士指出，擊敗全部競爭對手的Zara此時關(guān)閉曾是國內(nèi)最大的旗艦店，或許暴露了Zara在目前中國市場的隱憂，有分析指其在中國市場正面臨威脅。

　　據(jù)Zara的母公司Inditex集團2016年年底發(fā)布的前三季度財報，Inditex集團凈利潤為22.1億歐元，同比增長9%;銷售額為164億歐元，同比增長14.5%;在Inditex集團旗下的多個品牌中，Zara是最主要的銷售主力，線下門店占集團總門店的約1/3，但銷售額卻占到了集團銷售總額的2/3以上。

　　不過，《華爾街日報》在2016年報道，Inditex 的線下實體零售增長速度開始放緩，增速不達預期的8%至10%。另外，Inditex集團從未公布其在中國的業(yè)績數(shù)據(jù)，從數(shù)據(jù)上也無法確定Zara能在中國獲得相同的利潤，尤其是，目前不確定其在國內(nèi)也能看到客戶隨店鋪增長上升，進而導致品牌價值上升。

　　中國的時尚周期已經(jīng)很快，服飾品牌實際上大部分紡織生產(chǎn)是在中國進行的，因此，也無法確定Zara能否在中國保持較高的收入和總利潤率，有數(shù)據(jù)顯示，其全球其他地方的總利潤率一般為60%。

　　Zara母公司Inditex集團的成功主要得益于極速快響應的商業(yè)模式。集團對扁平的管理層結(jié)構(gòu)與對大數(shù)據(jù)的應用，使其能根據(jù)最新市場環(huán)境迅速及時做出反應，調(diào)整策略。

　　換句話來說，Zara有一個核心競爭力的的“閥門”。除了能對潮流新品的需求進行極致快的調(diào)控，另外就是可以對價格實施閥門式的調(diào)整，當某個時間段完成不了預定的銷售目標，“閥門“”就會被打開，比如降價刺激銷售，所以你會發(fā)現(xiàn)Zara一直能維持其銷售額的高增長，但近幾年來利潤增長開始放緩。

　　而H&M和優(yōu)衣庫也覺察到競爭對手Zara的這一變化。鑒于來自競爭對手Zara的強大壓力，H&M表示將跟隨市場發(fā)展趨勢進一步進行價格調(diào)整，而優(yōu)衣庫母公司迅銷集團(TYO：9983)董事長兼CEO柳井正更坦承，過去兩年內(nèi)的漲價已被證明是一個錯誤，自去年上半年發(fā)布令人失望的財報數(shù)據(jù)后，迅銷集團已通過優(yōu)衣庫的降價來促進銷售的提升。

　　Zara于2006年進入中國，其在中國開設(shè)的門店已超過500家。有分析人士表示，在一輪高速擴張之后已Zara開始顯現(xiàn)出疲態(tài)，將考慮調(diào)整店鋪布局結(jié)構(gòu)。Zara的產(chǎn)品客單價并不是很高，導致該品牌需要保持高增長的銷售收入，如果在不能滿足此需求的情況下，Zara一定會將店鋪整合調(diào)整，放棄高投入并且已經(jīng)人氣不再的門店以節(jié)省成本。

　　隨著快時尚市場越來越飽和，為了維持高增長的業(yè)績，Zara降價將引發(fā)快時尚在中國的競爭變得更激烈。特別在Zara沒有優(yōu)勢的國內(nèi)二三線城市市場。而一旦一個店鋪在一定的時間不能保證集團預期的利潤，店鋪關(guān)閉是最終的正常選擇。

　　顯然，Zara在中國并非高枕無憂。

　　值得關(guān)注的是，中國的電子商務(wù)和O2O(線上到線下)可能會削弱這家快時尚巨頭的傳統(tǒng)優(yōu)勢。

　　首先，品牌與消費者接觸的方式正在改變。消費不再僅僅是走進一家商場，然后進入一家不錯的商店，現(xiàn)在消費體驗已經(jīng)變成商場商店與智能手機及線上生態(tài)系統(tǒng)的組合。這種線下與線上混合的模式最終會演變成什么樣尚未可知，但中國的零售市場是Zara的最大的目標之一。

　　另外，服裝供應鏈受到了新技術(shù)的影響，甚至可能會發(fā)生變革。這就帶來了這樣一個問題，快時尚全球運營模式能否通過技術(shù)進行重新改造，中國的公司能否通過技術(shù)獲得快時尚巨頭的傳統(tǒng)優(yōu)勢?從去年天貓雙11的數(shù)據(jù)也可以看出，Zara并沒有任何優(yōu)勢，被同業(yè)競爭對手和一些國內(nèi)品牌遠遠拋在后面。

　　從別的角度分析指出，總部位于西班牙的Inditex集團管理模式過于舒緩，Zara在西班牙長久以來都經(jīng)營良好，這會導致自滿情緒的滋生?；蛟S無法適應競爭激烈的中國市場。 一個令人不安的事實，直到2010年左右Zara都沒有網(wǎng)上店鋪, 此時Gap開設(shè)網(wǎng)店已有10年之久, 直到2014年，Zara才在天貓開設(shè)網(wǎng)上店鋪。

　　Zara的存貨和物流管理均屬一流，但對電子商務(wù)的反應速度卻難以置信地慢，這也是為什么上面提到的電子商務(wù)/O2O危機很可能發(fā)生。

　　據(jù)時尚頭條網(wǎng)數(shù)據(jù)監(jiān)測，自去年以來Zara在中國市場銷售的衣服價格平均下跌了10%至15%，這可能從側(cè)面反映出這家集團在中國市場的增長速度或許沒有達到預期，開始感受到了快時尚競爭對手以及國內(nèi)服飾品牌開始崛起的激烈競爭。

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