奢侈品牌抄襲不斷 這次被爆的是Vivienne Westwood

• 2018年3月7日 zengpingping來源：時尚頭條網(wǎng) 892 55
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  2018-2023年一次性手套行業(yè)深度分析及發(fā)展趨勢研究報告

  一次性手套行業(yè)研究報告主要分析了一次性手套行業(yè)的市場規(guī)模、一次性手套市場供需求狀況、一次性手套市場競爭狀況和一次性手套主要企業(yè)經(jīng)營情況，同時對一次性手套行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測...

“借鑒”、“致敬”等似乎已成為奢侈品牌創(chuàng)意總監(jiān)抄襲獨立設(shè)計師的最佳借口。

“借鑒”、“致敬”等似乎已成為奢侈品牌創(chuàng)意總監(jiān)抄襲獨立設(shè)計師的最佳借口。

據(jù)女裝日報最新消息，最新一個被指涉嫌抄襲的是英國奢侈品牌 Vivienne Westwood。該品牌 2018年系列中的一款T恤涉嫌抄襲青年設(shè)計師Louise Gray 和 Rottingdean Bazaar創(chuàng)作的原創(chuàng)作品。

被曝光后，Vivienne Westwood 于上周六巴黎時裝秀結(jié)束后在其Instagram主頁發(fā)布道歉聲明，并同時配上品牌2018年秋季作品和模仿設(shè)計的Rottingdean Bazaar T恤照片。

截至目前，這篇帖子已獲得近兩萬個贊，但Vivienne Westwood和Rottingdean Bazaar均未對評論做出任何回應(yīng)。

事實上，自2016年開始，76歲的Vivienne Westwood就已不再參與其同名品牌的設(shè)計，而是將創(chuàng)意大權(quán)交到其丈夫Andreas Kronthaler手中。即便如此，Andreas Kronthaler很大程度上保留了Vivienne Westwood的設(shè)計風(fēng)格。

值得關(guān)注的是，Vivienne Westwood 只是今年以來眾多被發(fā)現(xiàn)抄襲的設(shè)計師之一。

有“時尚警察”之稱的Instagram賬號Diet_prada近日發(fā)貼稱，本月早些時候獲英國女王親自頒發(fā)首屆伊麗莎白二世英國設(shè)計大獎殊榮的新銳設(shè)計師 Richard Quinn 作品涉嫌大量抄襲Balenciaga、Margiela和Comme des Gar?ons等品牌的款式和印花。

今年 1 月，Dior 創(chuàng)意總監(jiān)Maria Grazia Chiuri 設(shè)計的2018早春度假系列也被 Diet_prada發(fā)現(xiàn)其中一款裙子的印花存在抄襲嫌疑。據(jù)悉，該印花裙上的瑜伽與蓮花圖案與印度本土服裝店P(guān)eople Tree多年前售賣的印花高度相似，這款瑜伽印花是由印度設(shè)計師Orijit Sen于2000年為People Tree 創(chuàng)作，People Tree在印度一直致力于支持本土設(shè)計師及民族手工藝。設(shè)計師表示正在考慮是否走法律途徑。

更為諷刺的是，Diet_prada附上由寶萊塢明星Sonam Kapoor身著該Dior印花裙登上ELLE India的封面照，這對于印度本土原創(chuàng)設(shè)計師而言無疑是又一次打擊。截至目前，Dior官方尚未就此事作出回應(yīng)。

有評論稱，隨著奢侈品牌涉嫌抄襲獨立設(shè)計師事件頻發(fā)，時尚行業(yè)亟待建立針對抄襲及非法挪用的監(jiān)管機制，對于未經(jīng)許可挪用設(shè)計元素的行為處以相應(yīng)的罰款。

不過時尚行業(yè)對多年以來仍未能建立完善的權(quán)益保護機制的原因也“心知肚明”。最大的阻礙在于知識產(chǎn)權(quán)難以界定，維權(quán)成本過高，以及時尚自身的文化挪用屬性。不過也有分析認(rèn)為，盡管一些案例涉嫌“碰瓷”，即抄襲指控過于牽強，但是更多未經(jīng)允許的挪用行為沒有被有效地約束。

近幾年的多個案例也證明，即便是身處行業(yè)金字塔頂端的奢侈品牌也存在抄襲和不合理挪用的行為。

2015年12月，Chanel首次承認(rèn)在沒有得到針織設(shè)計師Mati Ventrillon授權(quán)條件下，在2016高級手工坊系列中直接使用她的設(shè)計元素，設(shè)計圖案幾乎完全雷同。

據(jù)Mati Ventrillon稱，兩位Chanel員工造訪了她的費爾島雜色圖案毛針織品工坊并購買了一些她的貨品，理由是服裝元素的研究。隨后她發(fā)現(xiàn)Chanel 2016高級手工坊秀中的Métiers d’Art 系列完全挪用了她的設(shè)計。迫于社交媒體輿論的壓力，Chanel向設(shè)計師正式道歉。一位發(fā)言人表示，“香奈兒將維護設(shè)計師Mati Ventrillon的聲譽，將在作品中注明Mati Ventrillon design的字樣，并承認(rèn)她的設(shè)計作品為這次Métiers d’Art 系列的靈感之源?！?/p>

2017年在時尚行業(yè)掀起關(guān)于文化挪用現(xiàn)象熱議的是目前最炙手可熱的奢侈品牌Gucci。

Gucci 2018早春度假秀上的一款泡泡袖外套被指抄襲Dapper Dan 1989年的設(shè)計，引來不少粉絲不滿?；蛟S迫于輿論壓力，品牌隨后回應(yīng)稱，該作品的確是向Dapper Dan致敬。

值得關(guān)注的是，這樁事件最后得到了和解，雙方已達成合作協(xié)議發(fā)布聯(lián)名膠囊系列并在Gucci全球門店中發(fā)售。Gucci還邀請Dapper Dan拍攝Gucci 2017秋冬廣告大片。

有分析認(rèn)為，雙方和解主要是公關(guān)行為的結(jié)果，但是Gucci先斬后奏的行為是既成事實。除了印花logo不同，這件衣服完全照搬了Dapper Dan的設(shè)計。

但是事件的吊詭之處又在于，Dapper Dan是先侵犯奢侈品牌知識產(chǎn)權(quán)在先，早在上世紀(jì)90年代，紐約Harlem區(qū)嘻哈文化盛行，非裔美國人對奢侈品牌的憧憬與日俱增，因而催生了Dapper Dan這樣拿大牌logo面料做文章的設(shè)計師。

事實上，時尚圈里互相借鑒的行為并非近期興起，而是多年以來“不能說的秘密”。不過有了互聯(lián)網(wǎng)，時尚業(yè)界的抄襲將更加容易判斷，因為信息對稱和有數(shù)據(jù)時間查詢，設(shè)計師和品牌已不能抱有任何僥幸的心理。

盡管如此，奢侈品牌對于抄襲指控卻很少正面回應(yīng)，而Chanel和Gucci幾乎是近年來唯二正面回應(yīng)的奢侈品牌，更多奢侈品牌則選擇用沉默等待事件平息。

去年，Balenciaga和Calvin Klein的兩起抄襲指控都沒有了后續(xù)進展。音樂制作人Swiss Beatz指控Balenciaga 2018春夏男裝系列的一件襯衫幾乎完全復(fù)制了Ruff Ryders 2000年的一件設(shè)計，而沒有征求其同意。Calvin Klein的一件橙色斗篷則涉嫌抄襲Coach首任設(shè)計師、美國時尚先驅(qū) Bonnie Cashin 1978 年的一款設(shè)計。

距離Diet_prada 1月23日發(fā)布Instagram帖文已經(jīng)過去一個多月時間，該事件并未引起主流媒體報道。Dior選擇以沉默應(yīng)對。不過對于目前炙手可熱的創(chuàng)意總監(jiān)Maria Grazia Chiuri而言，如此應(yīng)對將帶來風(fēng)險。

2016年，Maria Grazia Chiuri取代Raf Simons加入Dior，在該時裝屋掀起了徹底的年輕化革新，其中最突出的包括她所賦予Dior的女權(quán)主義全新立場。有分析指出，將女權(quán)主義立場引入Dior為該品牌帶來了某種權(quán)益保護的政治正確，而在這種政治正確的前提下，抄襲指控恐怕對品牌打造的新形象不利。

Diet_prada帖文下面的不少評論將矛頭指向ELLE India封面明星Sonam Kapoor。令對涉嫌抄襲事件并不知情的Sonam Kapoor陷入被動局面。

另一方面，盡管最新發(fā)布的Dior 2018春夏高定系列再次獲得了業(yè)界好評，不過Maria Grazia Chiuri的創(chuàng)新能力近來卻受到質(zhì)疑。有時裝評論人稱，其所創(chuàng)造的廓形缺乏變化，十分單一，也沿用了Valentino時期的諸多設(shè)計元素。針對春夏高定系列的好評也大多集中在Stephen Jones制作的帽飾和秀場棋盤場景的大早上，時裝本身缺乏創(chuàng)新度。

越來越多奢侈品牌開始認(rèn)清的殘酷事實是，面對喜新厭舊的千禧一代消費者而言，一旦品牌不再提供新鮮感，他們將很快轉(zhuǎn)變興趣。

此外，CEO的變化也將為Dior及Maria Grazia Chiuri的后續(xù)工作帶來更多的震蕩。去年11月9日，意大利奢侈品牌Fendi首席執(zhí)行官Pietro Beccari 被LVMH集團任命為Dior品牌CEO，而擔(dān)任Dior CEO一職長達23年的Sidney Toledano則擔(dān)任LVMH時裝集團董事長兼首席執(zhí)行官。

Petro Beccari面臨的挑戰(zhàn)將是讓剛并入LVMH的Dior時裝業(yè)務(wù)更進一步。盡管這個去年迎來70周年的品牌在Sidney Toledano的帶領(lǐng)下業(yè)績一直保持穩(wěn)定，自2000年以來平均每年增長12%，但是仍然受到Gucci等品牌異軍突起的威脅。

據(jù)時尚頭條網(wǎng)早前分析，新CEO加入Dior留給業(yè)界的懸念是，他能否能像Sidney Toledano一樣，與Maria Grazia Chiuri的設(shè)計方向達成一致。根據(jù)Pietro Beccari對Fendi的改造，他對品牌年輕化也傾向于持積極態(tài)度，但是二者的磨合程度究竟如何，仍然有待觀察。

盡管奢侈品牌被指挪用或抄襲已經(jīng)屢見不鮮，但是對于有更大野心的Dior而言，品牌形象將是最敏感的話題。

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